sax_kt: (Default)
[personal profile] sax_kt

 Индонезия – как много в этом звуке для сердца русского слилось. А слилось для русского сердца собственно…но об этом чуть позже.


В давние времена, когда я был златокудрым любознательным мальчиком, на советском телевидении мной более всего выделялись две передачи: «Клуб кинопутешественников» и «В мире животных». Юрий Сенкевич и Николай Дроздов показывали и рассказывали такое, что простой советский ребенок мог себе представить только после прочтения всяческих приключенческих романов. Возможностей объехать полмира у маленького мальчика было, прямо скажем, маловато. Поэтому приходилось мечтать. И о далеком африканском природном парке Серенгети, и о высоченной горе Эверест, и об огромных черепахах Галапагоссов, и о Великой Китайской стене, и о тысячах других диковин.
 

Прошло время, мальчик вырос. И как-то постепенно оказалось, что я могу себе позволить попутешествовать. И посещать не только цивилизованную Европу и «пакетные» Турцию с Египтом, но и далекие фантастические страны из детских грез. Начали мы с женой с Вьетнама и Камбоджи, затем посетили Лаос. Постепенно освоившись в самостоятельных путешествиях, мы начали подумывать о посещения государства Папуа Новая Гвинея, с целью поглядеть на папуасов в котеках (котека – футляр из особой тыквы, который мужчины папуасы надевают на свои пенисы). В процессе вычитывания информации по этой стране на разных форумах мы узнали неприятную новость: для получения визы надо подавать запрос либо в посольство на территории Австралии, либо в посольство на территории Индонезии; после чего неделю ждать ответа. Нам, как людям довольно жестко скованным временными рамками отпуска, такой вариант не подходил, и я почти было отказался от идеи поглядеть на живого папуаса. Однако жена вовремя заметила, что половина острова Новая Гвинея, где собственно живут папуасы, принадлежит государству Индонезия, и мы обратили пристальное внимание на него.
 

Индонезия никогда у меня не ассоциировалась с какими-то интересными путешествиями или зрелищами: ну страна в Азии, ну и что? При ближайшем рассмотрении оказалось, что я жестоко ошибался: концентрация всякого интересного и знаменитого просто зашкаливает.

Итак, для русского сердца в Индонезии слилось:

• Про папуасов я уже упоминал;

• Знакомое каждому советскому ребенку название «Ява». Это центральный остров островного государства Индонезия;

• Суматра, куда ехал ловить бабочек «профессор» Поллак, оказывается, тоже остров в составе Индонезии;

• Калимантан, он же Борнео – снова Индонезия;

• Всем известный Бали. Да, это тоже Индонезия;

• Один из известнейших вулканов мира – Кракатау – это опять Индонезия;

• «Живые ископаемые» - комодские драконы - ну вы догадались, да?

 

Обнаружив такое сокровище на мировой карте, мы немедленно приступили к планированию путешествия. Располагая всего двадцатью днями отпуска мы не стали пытаться объять необъятное, а предпочли осмотреть часть страны, с тем, чтобы вернуться в другой раз и продолжить начатое. Предполагалось прилететь в Джакарту – столицу Индонезии; посетить вулкан Кракатау и отпраздновать там мой день рождения; пересечь Яву на восток, осматривая достопримечательности и вулканы; отметиться на Бали; перелететь на дальний конец Индонезии, чтобы посмотреть комодских драконов; поваляться на пляже на тропических островках; перелететь обратно в Джакарту и оттуда вернуться домой. Папуасов, Суматру и Борнео, как самые дикие места, решили отложить до времен, когда мы станем еще более опытными. К сожалению, на месте оказалось, что мы несколько переоценили наши силы, и маршрут пришлось сократить. Комодских драконов мы тоже посмотрим в другой раз. Но даже сокращенное путешествие оставило поистине незабываемые впечатления, как положительные, так, в прочем, и отрицательные.
 

Индонезия – мусульманская страна со всеми вытекающими из этого, как нас заверяли всевозможные путеводители, последствиями: надо быть осторожным при выборе одежды, парочкам нужно вести себя скромно, большие проблемы с алкоголем. В жизни все оказалось несколько не так.
 

Добирались мы до Индонезии Катарскими авиалиниями с пересадкой в Дохе. Билеты нам обошлись в 21,5 тыр на лицо. Лететь 5 часов до Дохи, затем 8-9 часов до Джакарты.
 

Вылетали мы из Москвы вечером, часов в восемь, прилетели в Джакарту на следующий день после обеда. Пока ставили визу (кстати, виза в Индонезии - так называемая Visa on arrival – виза по прилету: платишь 25 долларов и добро пожаловать) получали багаж, меняли деньги (курс - 8800 индонезийских рупий за доллар) – уже вечерело. Нам надо было добраться до маленькой рыбацкой деревушки Чарита на берегу Зондского пролива, откуда на лодке можно добраться до вулкана Кракатау. Представители таксистских контор в аэропорту с радостью набросились на редких белых пассажиров и начали отвоевывать друг у друга клиентов. После продолжительного и утомительного торга (а торговаться в Индонезии надо всегда и везде за каждую копейку) цена была сброшена раза в полтора, и мы двинулись к машине. Представитель конторы уверил нас, что водитель дорогу знает, и мы тронулись вперед к приключениям. Индонезия - страна экваториальная, поэтому темнеет тут сразу, категорически и бесповоротно. Буквально за 15 минут светлый вечер сменяется кромешной тьмой. В шесть часов стало темно и оказалось, что дороги в Индонезии не освещаются. Плюс, водитель, либо совсем не знал пути, либо заблудился, поэтому периодически останавливался и спрашивал дорогу у местных.
 

По приезду на место оказалось, что в округе функционирует один отельчик, хозяин которого с радостью согласился пустить нас переночевать и устроить нам назавтра поездку на Кракатау. Надо заметить, что в Индонезии (если не брать туристический Бали) уровень цен и сервиса по большей части таков, что наши прежние переживания по поводу цен в Лаосе оказались детским хныканьем. Стоимость поездки на Кракатау составляет приблизительно 200 долларов. Цена может варьироваться в зависимости от наглости хозяина лодки и от упертости туриста. Причем это стоимость за всю лодку, поплывешь ты один, или будет группа в пять человек, стоимость одна и та же. С учетом того, что в Чарите туристы бывают по три человека в год, эта «щедрость» вполне оправдана. Нам в процессе торга удалось выбить скидку в 15% от начальной цены в 200 долларов. При расплате хозяин очень удивился и огорчился, поняв, что 15% - это не 15 долларов.
 

После размещения мы решили поужинать, но оказалось, что есть негде и нечего. Пришлось ограничиться двумя бутылками теплого пива и пакетом чипсов с придорожного лотка. Когда я вернулся за добавкой, продавщица рассказала мне, что это было последнее пиво в деревне и за следующими бутылками надо ехать в соседний населенный пункт, а по темноте туда никто не попрется. Отправились спать голодными.
 

Всю удаленность Чариты от жизни мы осознали еще по приезду, поэтому благоразумно предложили водителю, не возвращаться ночью обратно, а подождать нас и на следующий день довезти до Джакарты. Водитель с радостью согласился, благо деньги в таком случае шли в карман ему, а не конторе.
Кракатау находится посреди Зондского пролива между Суматрой и Явой. Знаменитое извержение 1883 года, которое считается сильнейшим извержением современности, и жертвами которого стали порядка 40 тысяч человек, разрушило сам вулкан. На его месте остались три островка по периметру бывшего конуса. Постепенно между островками стал расти новый вулкан – Anak Krakatau (Дитя Кракатау), который становится все выше и выше с каждым новым извержением. На данный момент высота «детеныша» составляет около 800 метров. Вулкан извергается довольно часто, но предугадать, будет ли он дымить и «плеваться» в конкретный день, не получается, приходится только надеяться. При нас он лишь слегка-слегка пыхтел дымом из-под земли.
Поднявшись в шесть утра, мы с хозяином отеля и по совместительству гидом отправились к берегу, чтобы отплыть к вулкану. Плыли мы на вулкан на катере типа пластиковая скорлупка с двумя мощными моторами. Экипаж – мы с женой, капитан, гид и носильщик. Волнение в открытом море было довольно ощутимым, и сумасшедшие прыжки катера с гребня на гребень на полной скорости утомили очень быстро. Когда через два часа мы доплыли, радость была не только оттого, что мы находимся на Кракатау, но и оттого, что мучения, наконец, закончились. Сам остров состоит из вулканического песка, поэтому пляж, на который мы высадились, был угольно черным. Выглядит очень экзотично. На песке отпечатались следы недавно проползавшего здесь варана. У берега, куда не долетают вулканические бомбы и не «добивает» жар извержений, на плодородном вулканическом пепле уже вовсю растут деревья. А из всего этого буйства природы торчит черная лысина вулкана. Пробравшись сквозь заросли, мы стали подниматься по склону. Несмотря на то, что еще не было и девяти часов, жара была страшная: солнце раскалило черный песок, плюс пекло из-под земли; останавливаться передохнуть приходилось каждые 50 метров. Если бы не гид и носильщик, которые чуть ли не силой отняли у нас рюкзаки еще на берегу, оставив нам только фото и видеотехнику, неизвестно, смогли бы мы подняться. Из соображений безопасности на самый верх вулкана подъем запрещен: верх конуса раскален, так что обувь начинает плавиться, плюс вулкан может начать извергаться в любой момент. Поднимаются до небольшой складки приблизительно на половине высоты; там же была расположена станция наблюдения за Кракатау индонезийского общества вулканологов. «Была» потому, что за пару месяцев до нашей поездки во время извержения несколько особо метких бомбочек разнесли всю наблюдательно-измерительную аппаратуру и солнечные батареи.
Что можно сказать о Кракатау? С одной стороны - это первый увиденный своими глазами вулкан в моей жизни. Да и место историческое. С другой стороны – далеко не неземная краса. Плюс нам не повезло (или повезло; глядя на останки станции наблюдения, начинаешь задумываться) и Кракатау был тих и спокоен, извержения увидеть не удалось. В сумме, поскольку для осмотра красот природы у нас были заготовлены другие места, а Кракатау я хотел посетить, чтобы отметить день рождения на знаменитейшем вулкане мира, я был категорически счастлив.
После осмотра вулкана и долгой утомительной дороги сначала на катере до берега, затем на машине до Джакарты и, наконец, на самолете, мы добрались до второго пункта нашего путешествия – Йогьякарты, древней столицы Явы. Йогьякарта - туристы говорят Джогьякарта или Джогья - примечательна тем, что в ней до сих пор есть свой живой султан, и неподалеку от нее находятся два самых известных храма Индонезии: буддийский Боробудур и индуистский комплекс Прамбанан. И если Прамбанан после Ангкор Вата нас не интересовал, то пропустить крупнейший буддийский храм в мире мы не могли. Боробудур находится в 40 километрах от города, вход на его территорию стоит приличных по индонезийским меркам денег, и начинать осмотр стоит как можно раньше, чтобы избежать толп посетителей. Поэтому для ночлега нами без раздумий был выбран отель прямо на территории храма, благо билет в Боробудур входил в стоимость номера. Мы взяли такси и немедленно помчались в отель. Заселились мы уже поздно вечером. Отель оказался качественным – крепкие 3-4 европейские звезды – и в местном ресторане нам удалось-таки впервые за более чем двое суток нормально поесть.
Поставив будильник на пять утра, мы завалились спать. В туристической Индонезии вообще существует культ на подъеме в самую рань: любую достопримечательность вам обязательно предложат посмотреть при восходе солнца. В этом есть своя логика: ранним утром обычно ясно, да и посетителей бывает поменьше. Наш отель за отдельные деньги предлагал возможность посещения Боробудура на рассвете, когда в лучах восходящего солнца храм выглядит особенно впечатляюще. Поднявшись по будильнику и увидев за окном сплошную облачность и моросящий дождь, я понял, что яркого зрелища нам не видать, и отправился досыпать дальше. Семь утра, подъем, завтрак в отеле, и поход к храму. Даже в пасмурную погоду храм выглядел впечатляюще: приземистая массивная восьмиуровневая пирамида с основанием более ста метров длиной возвышается над окружающей растительностью, как какой-то бастион. Несмотря на мусульманство, преобладающее в стране, этот буддийский храм посещает огромное количество индонезийцев, причем большинство из них - школьники. Как оказалось, белые люди – это категорическая редкость, поэтому каждый абориген считает своим долгом дотронуться до белого или, если повезет, сфотографироваться с ним. Пока мы осматривали храм, рядом с нами начали образовываться группки детей, периодически из них выскакивал какой-нибудь отважный ребенок и просил разрешения сфотографироваться. Отказать мы не могли, и около нас тут же возникала толпа из десяти-пятнадцати школьников, которые фотографировались с нами на всевозможные девайсы, от фотомыльниц до мобильников. За два часа осмотра храма мы сфотографировались, наверное, раз пятьдесят.
Осмотрев Боробудур, мы взяли такси и поехали к небольшим горным храмам Чанди Сукух и Чанди Чето. Эти храмы находятся на склонах вулкана Лаву и знамениты тем (особенно Чанди Сукух), что подозрительно похожи на пирамиды ацтеков. Три часа дороги, из которых час по очень крутому серпантину с великолепными видами рисовых террас, и мы на месте.
Чанди Сукух – небольшой храм-пирамида, вокруг которого расположены выкопанные археологами барельефы и статуи, среди которых преобладают свойственные ацтекской культуре пернатые и когтистые фигуры. Ну и, конечно, свойственные практически любой культуре символы мужских и женских гениталий. Чанди Чето расположен повыше, и во время нашего посещения находился в поясе облаков: видимость была лишь несколько метров. Этот храм являет собой череду уступов, на каждом из которых расположено по несколько павильонов. И такая лестница ведет к собственно храму-пирамидке наверху.


 
После горных храмов мы вернулись в Йогьякарту на ночевку, затем у нас был целый день до ночного поезда. Мы побродили по городу, посмотрели достопримечательности. Из достопримечательностей в Джогье есть дворец султана, водный дворец и птичий рынок. Мы купили билеты в дворец султана, прошлись по первому залу, после чего к нам подошел распорядитель и сообщил, что султан изволит гулять по дворцу, поэтому дальше нас не пустят. Денег, естественно, нам не вернули. Птичий рынок оказался уже пару месяцев как разрушен с целью перестройки. Водный дворец – комплекс бассейнов, который был построен давным-давно с целью дать монаршим телам прохладу, – с трудом удалось найти посреди настоящих трущоб. Он, кстати, тоже совсем не впечатлил.
Пока бродили по городу, заглянули в сторону от центральных улиц и обнаружили довольно типичные для юго-восточной азии районы.


Profile

sax_kt: (Default)
sax_kt

July 2016

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
171819 20212223
24252627282930
31      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 23rd, 2017 06:37 am
Powered by Dreamwidth Studios