sax_kt: (Default)
[personal profile] sax_kt
Следующим пунктом нашего путешествия был национальный заповедник – комплекс вулканов Бромо-Тенгер-Семеру.  Высокогорье Тенгер – это кальдера древнего заснувшего исполинского вулкана диаметром около десяти километров. Внутри этой кальдеры позже появились более молодые вулканы, из которых более всех известен Бромо. Рядом с кальдерой Тенгер «притулился» самый высокий и один из самых активных вулканов Явы – Семеру. До заповедника можно было добираться либо часов десять на машине, либо часов семь на ночном поезде и потом часа три-четыре на машине. Мы выбрали поезд: во-первых, покататься по местным железным дорогам – это интересный опыт, во-вторых, можно поспать в дороге и сэкономить на отеле, в-третьих, десять часов на машине по местным дорогам – это очень утомительно. Вагоны в поездах в Индонезии делятся по классам. Эконом-класс – аналог наших электричек, народ располагается, где придется, многие свешиваются из окон и дверей, иногда сидят на крышах. Бизнес-класс – мягкие сиденья лицом по ходу движения, столики. Экзекьютиф-класс – то же самое, что и в бизнес-классе, но есть кондиционер, телевизор, не пускают торговцев и нельзя курить. Кстати, в интернете курсирует информация, что в Индонезии практически запрещено курение в общественных местах. Наглая ложь. В Индонезии не курят разве что в экзекьютиф поездах и самолетах; общественный транспорт, мегамоллы, общепит – везде дымят, как паровозы. Загрузившись в поезд, мы уютно расположились в комфортных креслах с целью поспать. Ага, щаз. Торговцев в экзекьютиф вагоны не пускают, поэтому на каждой остановке в открытые двери вагона раздавался слаженный рев нескольких человек, явный аналог наших «Кому раков?! Свежие раки!» или «Копченая рыба! Белый Амур!». Я аж подпрыгивал. А местным ничего, они даже не до конца просыпаясь, выползали в тамбур и затаривались едой. Проподпрыгивав всю ночь, в пять утра мы с ужасом поняли, зачем в вагоне телевизор. На полную громкость был включен показ каких-то местных мультиков для самых маленьких, что-то вроде телепузиков. Причем голоса озвучивающих актеров буквально сверлили мозг. Плейер, который я с наслаждением слушаю в метро, ибо наружных звуков наушники не пропускают, не спасал – мультики оказались круче московского метрополитена!

Усталые, невыспавшиеся и злые мы вышли из поезда и отправились искать машину, чтобы добраться до вулкана. Оказалось, что все перевозки «держит» одна группировка, которая совершенно не хочет торговаться и скидывать цены. Мы торговались почти час: смеялись, размахивали руками, цокали языками, уходили и возвращались, но сбили-таки цену с 750 тысяч рупий, до более или менее человеческих 420 тысяч. Причину уступчивости местных мафиози мы поняли, когда нам подогнали машину: пепелац оказался старше меня, кондиционер отсутствовал, как класс, окна не открывались. Делать нечего, надо ехать. Четыре часа езды в этом гробу сначала по сорокаградусной жаре, а потом по серпантину в сплошной облачности нас едва не прикончили. Заселились в отель. Причем отель подразумевался, как находящийся на самом обрыве, с великолепными видами. Нам, естественно, «повезло», и мы лицезрели великолепные виды тумана. Влажно, как будто постоянно моросит дождь, температура не больше пятнадцати градусов. Начали беседу на ресепшене на тему арендовать джип с водителем, чтобы на следующий день поехать встречать рассвет на вулкане. Нам сказали, что, да, такая возможность есть, 350 тысяч с лица. На вопрос «а можно мы решим, по поводу машины завтра утром, чтобы не попасть на пасмурную погоду, как сегодня?» нам ответили «можно, но деньги вперед». Тащиться в такую даль, чтобы отступить в последний момент? – нет уж, давайте машину. Поползли в номер погреться под горячим душем и хоть немного вздремнуть. Закутались в одеяла (на экваторе, ага), заснули. Проснувшись вечером по будильнику, поняли, что нас накрыла «горняшка» - горная болезнь. Слабость, апатия, головокружение, тошнота, усиленное сердцебиение, дрожащие конечности. Попробовали пойти поужинать. По причине крайне хренового самочувствия и крайне хренового же владения местным поваром своей профессией (а мы еще удивлялись, что все постояльцы заказывали только картошку фри), съесть что либо заставить себя не удалось. Ограничились чаем. Вернулись в номер решать, как жить дальше. Поняли, что поездку на следующий вулкан – еще семь-десять часов на машине по серпантинам – мы не осилим никоим образом. Плюс, поездка за драконами на остров Комодо – два лишних перелета и двое суток на лодке – после всех этих приключений нам никакого удовольствия уже не доставит, решили отложить на другой раз. Отчаянно надеясь, что нас хоть немного «отпустит» к утру, легли спать.
 

Утром подъем в полчетвертого. Температура градусов пять, не больше. Но мы были подготовлены: ветровка, под нее пара футболок, и морозоустойчивому русскому уже нормально. В глазах же некоторых туристов, которые собирались на вулкан в то утро, иногда проскальзывал ужас. Аборигены вовсю продают и сдают в аренду теплые вещи. Сами они, в своих вязаных шапочках и закутанные в одеяла, поразительно напоминают каких-нибудь чилийцев или перуанцев. Не хватает только альпак. Кстати, местные жители – это отдельная народность тенгеры, резко отличающаяся от остальных яванцев. Они даже не мусульмане, а индобуддисты.

 
Небо ясное, видны звезды, значит можно надеяться на красивые виды при восходе. Джипом для поездки на вулкан оказался Land Cruiser BJ, видимо, 50-х годов выпуска. Чего уж там, поехали. Ночь, серпантин иногда с уклоном до тридцати градусов, мокрый асфальт, никаких ограждений, никакого освещения, дорога местами размыта до середины полосы. Сна уже ни в одном глазу, держимся за все, что только можно, чтобы кидало по салону. Наконец, добираемся до смотровой площадки и занимаем стратежное место у обрыва, чтобы фотографировать из первого ряда. Количество туристов все увеличивается, к рассвету на площадке уже человек сто, причем большинство индонезийцы или малоотличимые от них туристы из Азии. Белых - человек десять-пятнадцать.

 

Светает на экваторе так же быстро, как и темнеет. Сначала полная темнота сменяется сумерками, затем небо на востоке становится огненным, а весь остальной небосвод резко синеет. В принципе, восход солнца такой же, как и везде на земле. Но из-за чистоты горного воздуха краски очень яркие, да и сменяются очень быстро – пара минут и все. Зрелище абсолютно неземное. Древняя кальдера, из которой «вытекают» облака. Вулканы, освещенные косыми лучами восходящего солнца. О холоде, «горняшке» и перенесенных лишениях забываешь сразу. Вдоволь нафотографировавшись, возвращаемся в джип и едем по кальдере Тенгер, чтобы подняться на вулкан Бромо.
Джипы останавливаются где-то за пару километров до вулкана. Можно пройти пешком, а можно прокатиться на местной коренастой лошадке. Жалость к лошади и жадность заставляют нас идти пешком. Ближе к вулкану из песка начинают появляться складки застывшей лавы, у подножия переходящие в каменные торосы.
По специальной лестнице в 250 ступеней поднимаемся на вершину вулкана. Из кратера идет дым, пахнет тухлыми яйцами. Бромо по-настоящему не извергался уже года три. Сейчас он только «курит» удушливым сероводородом, поэтому на него пускают туристов. Некоторые, минуя ограждения, обходят весь кратер по периметру. У меня высотобоязнь, метров пятьдесят почти отвесной стены с одной стороны, и метров сто – с другой, узенькая тропка по гребню кратера и периодически налетающие клубы дыма.
Отважно прохожу метров пять, потом разворачиваюсь и возвращаюсь к ограждению. Мне и так впечатлений выше крыши. Панорама с вулкана фантастическая – море черного песка, из которого торчат вулканы, отвесные скалы, вершины которых утопают в облаках.
Навосхищавшись и наснимавшись, возвращаемся в отель. Виды из отеля действительно отличные, наверное, не сильно хуже смотровой площадки.
Собираемся, идем к ресепшену, чтобы оттуда на шаттлбасе спуститься с гор. Нам сообщают прекрасную новость: шаттлбас сегодня не поедет; можем предложить персональную машину. У нас полтора часа до поезда, там, в долине. Сил и времени спорить уже нет. Ладно, давайте машину. Машиной оказался тот самый шаттлбас, только для нас двоих. Оригинально. По дороге водитель с гордостью нам рассказывал, что вот эти вот склоны гор уникальны – это единственное место в Индонезии, где выращивают капусту, картошку и морковь. Любезно интересовался, знаем ли мы такие диковинные овощи. Когда мы ему рассказали масштабы посадок корнеплодов на нашей родине, чуть не уехал в пропасть. На поезд мы все-таки успели.

Часа через четыре мы стояли на берегу Балийского пролива, и перед нами в нескольких километрах виднелся покрытый дымкой берег Бали. Между Явой и Бали курсируют паромы, и мы, заплатив какие-то «копейки» вместе с толпой индонезийцев часом позже вышли на берег самого известного среди туристов острова Индонезии. Уже темнело, и надо было подумать о ночлеге. А вокруг только паромный причал и автобусный терминал. И какое-то шоссе вдоль берега. Неожиданно рядом с нами «нарисовался» абориген и предложил довезти на байке до отеля. Что, прямо обоих вместе с вещами на одном байке? – нет, у меня тут друг в кустах – а туристический рюкзак довезти сможешь? – легко, смотри. Я сел на заднее сидение, а мотоциклист установил мой рюкзак спереди, сжал ногами, и, выглядывая из-за него, как из-за укрытия, повез в отель. Отель был маленьким, дешевым и страшным. Стены и потолок в номерах были исполнены в традиционном индонезийском стиле – сделаны из бамбуковых плетеных матов. Всю ночь кто-то ползал за потолком и, хрустя, жевал эти маты. Поутру весь номер был засыпан бамбуковыми опилками. Утром мы вернулись обратно на трассу и, поймав местный микроавтобус, отправились в столицу Бали – Денпасар.
 

Непонятно, почему Бали так популярен у любителей пляжного отдыха. Из-за высоких приливов и отливов и сильных волн, мест, чтобы нормально искупаться в египетском или мальдивском смысле этого слова, почти нет. Серфинг? - на любой вкус. Дайвинг? – с лодки, пожалуйста. Купаться? – это вам на другие острова. Бали интересен в первую очередь своей культурой – красивые храмы, народные ремесла, традиционные танцы.
Мы разместились в одной из главных туристических достопримечательностей Бали – городе ремесел Убуде. Когда-то Убуд был небольшой деревенькой, которая славилась своими ремеслами. Согласно правительственной программе развития туризма в Убуд стали вкладывать деньги, и теперь он, поглотив несколько соседних деревушек, разросся в конгломерат, где каждый район по большей части занимается своим видом ремесла: кто батиком, кто живописью, кто резьбой. Убуд расположен почти в центре острова, и из него удобно устраивать поездки к разным красотам и достопримечательностям Бали. Что мы, арендовав байк, и проделывали в течение всего нашего пребывания. Кстати, большинство заправок в Индонезии выглядят как лоток с бутылками с бензином.
Но первым делом мы посетили главный аттракцион Убуда – обезьяний лес: посреди города устроен лесопарк, в котором живет большая – несколько сотен особей – стая яванских макак. Помимо макак в лесу есть несколько небольших храмов, кладбище и какие-то ритуальные постройки. При входе в лес предлагают купить связку бананов для подкормки обезьян. Естественно, купили. Зашли. Пока жена доставала из чехла камеру, из-за кустов вышли три или четыре особо крупных макака и, осклабившись, молчаливо спросили «бананы сам отдашь, или нам подойти и забрать?». Не хватало только семок. Героически погибнуть на чужбине в мои планы не входило, поэтому бананы я отдал сам. Без бананов я не представлял для макак никакого интереса, поэтому мы смогли без приставаний погулять по лесу и поснимать себя, храмы и жизнь приматов. При этом макаки в этом лесу крайне избалованы вседозволенностью, поэтому часто воруют и вырывают у туристов из рук все, что им только понравится. Пока я фотографировал жену, один макак прыгнул мне на спину (скольких лет жизни мне это стоило?) и выдернул из кармана рюкзака бутылку с водой. После чего отбежал на пару метров, открутил крышку и нагло употребил содержимое.
На Бали огромное количество храмов, начиная от очень известных и посещаемых Танах Лот или Улувату, и заканчивая крохотными храмами безымянных деревушек. Здесь вообще очень развита резьба по камню, и проходя мимо, сразу и не поймешь – перед тобой храм или просто ворота чьего-то дома. Мы в основном разглядывали небольшие нетуристические храмы, из главных посетив только Танах Лот и Таман Аюн. Танах Лот – один из самых необычных храмов: он расположен на скале в океане, и добраться до него можно только в отлив, а Таман Аюн просто был по дороге, но по факту посещения оказался довольно красивым.

Помимо храмов на Бали есть древние достопримечательности. Например, Гунунг Кави – кладбище одиннадцатого века с могилами, вырубленными прямо в скале. Предполагается, что в них похоронены король и его приближенные. Или Гоа Гаджа – «Слоновья пещера», приблизительно тех же времен, в которой укрывались индуистские отшельники. Изображение лица древнего бога над входом в пещеру, посетителям напомнило слона, отсюда и такое современное название.

Посетили мы балийский зоопарк. То есть искали мы восхваляемые ЛонлиПлэнет парк рептилий и парк птиц, но на этом месте неожиданно оказался зоопарк. Либо они теперь так называются, но это маловероятно, так как в зоопарке животных оказалось меньше обещанного, либо составители путеводителя накосячили с картой. Зоопарк стоил 24 доллара с лица, и цену за билет категорически не оправдал. С другой стороны, мы таки увидели живьем одного комодского дракона.
Пожив три дня на Бали, мы отправились на остров Ломбок, где по плану предполагалось купаться и загорать оставшееся от отпуска время. На данный момент Ломбок вовсю развивают именно как самый главный пляжный курорт Индонезии. Сам остров вулканический, в прибрежных водах много кораллов, поэтому песок на пляжах варьируется от абсолютно черного до абсолютно белого. Подводный животный мир если и не дотягивает до красноморского, то совсем чуть-чуть. С другой стороны, на самом главном курорте острова – Сенгиги бич – всего у двух отелей присутствовали лежаки на пляже. Солнце, пальмы и океан – это конечно хорошо, но и лежать на чем-нибудь надо. Для совсем уж любителей природы недалеко от Ломбока, в пределах получаса на катере, есть три островка: Гили Мено, Гили Аир и Гили Траванган. Очевидцами описываются, как совершеннейший баунти – белоснежный песок, бирюзовая вода, неимоверное разнообразие подводной фауны (даже морские черепахи есть). Но при этом номера – бамбуковые бунгало, вода из крана – слегка опресненная, а санузел – манди (это такой местный вариант туалета, о нем позже). Мы собирались было посетить один из этих островков, чтобы сравнить пляжи, но дорога в оба конца от нашего отеля заняла бы часа три-четыре, а всю неделю, что мы были на Ломбоке, после полудня начинался тропический ливень вплоть до самого вечера. Так что от идеи «приехать, посмотреть и уехать» пришлось отказаться. Кстати, насчет ливней, если Вам кто-нибудь скажет, что на Бали и Ломбоке сезон начинается в апреле, плюньте в него слюной: все аборигены нам подтвердили, что нормальный сухой сезон здесь начинается не раньше июня.


Накупавшись и назагоравшись, мы сели в самолет и направились в Джакарту, откуда вылетели домой. В Джакарте мы провели один день, побродили по улицам, посетили главную достопримечательность – Монас (монумент независимости) и на личном опыте убедились, что делать в этом городе практически нечего: жара, духота, вонь, шум, толпы народа и вечные пробки во всех направлениях.

Общие выводы по Индонезии. Страна мусульманская, поэтому выпивки не сыщешь днем с огнем. В магазинах есть только пиво. Неплохое, но по 2,5 доллара за бутылку 0,65. Вина нет, крепких напитков тоже. Алкоголь в следовых количествах встречается на Бали за нечеловеческие деньги. Ярые мусульмане, судя по публикациям в СМИ, несомненно, есть, но нами замечены не были. Никаких паранджей, верующие женщины носят платки. Обнаженные колени и плечи моей жены никаких возмущений со стороны аборигенов не вызывали. Забавный случай: на общественном пляже купалась группа мусульманских женщин, как положено в закрытой одежде. После купания они вылезли на берег, поглядели на нас, после чего разделись до белья и переоделись в сухое. Данный процесс вызвал у меня явный когнитивный диссонанс. Молодежь очень любит фотографироваться. Несмотря на заявления путеводителей, курят все и везде. В большинстве общественных мест и отелей средней и нижней ценовой категории туалет присутствует в виде манди: унитаз или дырка в полу типа очко, а рядом бочка с водой и ковшик – для слива и подмываний. Соотношение цена/качество услуг в стране, наверное, даже хуже, чем в Лаосе. Единственное светлое пятно – туристический анклав Бали, но там особо не покупаешься. Кстати, возникают мысли, что на Бали лучше еще и потому, что там почти нет мусульман. В остальных частях население сильно попорчено туристами – денег хотят все и прямо сейчас. Перед поездкой обязательно нужно узнавать порядок цен, и упорно торговаться на местах. При всем при этом природа в Индонезии просто великолепная. Восход солнца на Бромо – наверное, самое красивое зрелище, которое я видел в своей жизни. Пляжи прекрасные (если забыть об инфраструктуре). Много интересных храмов и прочих культурных сооружений.
 

В Индонезии осталось огромное количество неохваченного, еще на несколько поездок. Но пока еще свежи воспоминания о перенесенных трудностях, я понимаю, что в ближайшее время опять туда не поеду. Потом – может быть, даже наверняка. Но на данный момент, как оказалось, морально и физически мы не готовы путешествовать самостоятельно по настолько экзотическим странам.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sax_kt: (Default)
sax_kt

July 2016

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
171819 20212223
24252627282930
31      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 23rd, 2017 06:32 am
Powered by Dreamwidth Studios