sax_kt: (Default)
[personal profile] sax_kt
После Вьетнама и Камбоджи у нас с женой возникла мысль посетить очередное государство ЮВА — Лаос. Лаос в первую очередь интересен туристам природными красотами и обилием буддистских храмов и монастырей.


Основные туристические места (если не рассматривать бэкпэкерские похождения по джунглям) – это Вьентьян, Ванг-Вьенг и Луангпрабанг на севере и Си-Фан-Дон и плато Болавен на юге.

Добирались мы до места назначения через Вьетнам. И если от Москвы до Ханоя мы летели на большом самолете типа Боинг, то до Лаоса – на винтовом пепелаце типа «автобус с крыльями». Пепелац дико вибрировал и ревел так, что закладывало уши, но долетели мы без проблем. Первой точкой нашего путешествия по Лаосу был Вьентьян – столица, самый большой город страны.

Достопримечательностей во Вьентьяне оказалось не так чтобы и много. Во-первых, триумфальная арка, созданная на французские деньги из бетона, предоставленного США для постройки новой ВПП местного аэродрома. Арка посвящена независимости Лаоса. Пытались сделать наподобие парижской, но получилось очень бледно. Денег на строительстве было попилено так много, что арку местные называют памятником чиновничьему воровству. Арка внутри полая, по лестницам можно подняться на верхнюю площадку и поглядеть на город. Во внутренних помещениях арки устроен сувенирно-вещевой рынок для туристов. Черкизоноподобные развалы футболок и лотки с магнитиками и брелоками в главном памятнике столицы вызывают некоторый разрыв шаблона.


Во-вторых, «Парк Будд»: парк в нескольких километрах от города, куда некий энтузиаст свозит статуи Будды со всей страны. Только вот статуи сделаны из бетона и экземпляров старше нескольких десятков лет нет. Если смотреть издали и не приглядываться – красиво, подойдешь поближе – девушки с веслом по-лаосски.


В-третьих, храмы: в городе есть несколько довольно красивых пагод (буддийских храмов) и ступ (нечто вроде обелисков). Кроме вышеперечисленного и, может быть, королевского дворца сомнительных эстетических достоинств, смотреть во Вьентьяне, по-моему, нечего.


Когда мы разрабатывали путешествие, нам очень хотелось посетить Луангпрабанг – древнюю столицу Лаоса. Он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как самый красивый город Лаоса, и знаменит огромным количеством монастырей и храмов. Но, к сожалению, он плохо ложился на наш маршрут, и посещение Луангпрабанга пришлось убрать.

Одно из самых притягательных для туристов мест на севере – Ванг-Вьенг – находится между Вьентьяном и Луангпрабангом в горах. Ванг-Вьенг знаменит своими красивыми горными видами и большим количеством пещер.


Сначала приезды туристов сюда были единичными случаями, но потом слава этого места стала расти, и теперь этот городок представляет собой конгломерат гестхаусов, отельчиков и бунгало. Весь городок можно пройти от края до края за полчаса неторопливого шага. Добираются сюда из Вьентьяна или Луангпрабанга автобусами. Из Вьентьяна ехать часов 5 и большее время из них по равнине, из Луангпрабанга часов 8-10 и по серпантину. Поскольку о поездках на местных автобусах по горным дорогам мы слышали не так уж много хорошего, ехать решили из столицы. Туристов здесь, наверное, больше, чем во всем остальном Лаосе. Осмотреть окружающие пещеры и устроить рафтинг или тюбинг (через город протекает относительно резвая горная речка) можно как самому, так и приобретя экскурсионный пакет, благо все население городка работает на туристов. Таких лодочных станции вокруг Ванг-Вьенга много:


Мы с женой решили выбрать первый вариант: взяли напрокат скутер за 5 баксов в сутки и за пару дней осмотрели все окружающие пещеры и посетили несколько близлежащих деревенек.


Пещеры довольно интересные, только нифига не освещенные, поэтому перед каждой пещерой стоит группа предприимчивых местных, которые сдают внаем китайские налобные светодиодные фонарики и нагло набиваются в проводники. У входа в одну из пещер обнаружили храм:


Места вокруг очень красивые, и многие туристы просто зависают здесь на несколько дней/недель/месяцев (нужное подчеркнуть), и сейчас постепенно городок превращается в этакий аналог индийского Гоа: тихая размеренная жизнь хипповского сообщества. Вечерами народ выползает в кафе и ресторанчики и, лежа на циновках и покуривая кальяны, смотрит «Друзей». Причем «Друзей» здесь крутят уже несколько лет без перерыва снова и снова. Здешние атмосфера безвременья и всеобщая нега засасывают.

Помедитировав несколько дней на местные красоты, мы с женой отправились на юг страны во второе туристическое популярное место Лаоса – Си-Фан-Дон, что на местном языке означает «4 тысячи островов». Дело в том, что главная река Индокитая Меконг почти у самой границы с Камбоджей течет по скальному ложу и разливается на много рукавов с порогами и водопадиками, образуя огромное количество островов размером от нескольких метров до нескольких километров. Более или менее заселены из всего этого разнообразия три самых больших острова, на них и ездят туристы, дабы насладиться видами.

Чтобы попасть в Си-Фан-Дон, нам пришлось сначала долететь до центрального города южного Лаоса – Паксе. Вылет из Вьентьяна был часов в шесть утра, и мы с женой, как дисциплинированные пассажиры, взяли такси и поехали в аэропорт за 3 часа до вылета. На месте оказалось, что аэропорт еще не работает. Ворота на въезд на территорию аэропорта были закрыты, что не остановило нашего водителя: он деловито вылез из машины, распахнул ворота и повез нас к залу отлетов. Где мы и просидели на скамеечке несколько часов, ожидая людей. Первые люди (ими оказались уборщики) появились в полпятого. Пассажиры подтянулись к полшестого. Пассажиров было, кстати, пара десятков человек, и летели мы опять же на «автобусе с крыльями». Расписание рейсов висело вчерашнее, написанное мелком на доске.

Город Паксе основан французами, как связующее звено между равнинными областями на западе южного Лаоса и плато Болавен на востоке. В данный момент используется туристами как перевалочный пункт в путешествиях по югу Лаоса. Интересного в Паксе нет практически ничего: стандартная пара монастырей и все.

По прилету, когда мы, получив багаж, уже вышли из аэропорта, внезапно вспомнилось, что я забыл электронный букридер со всеми явками, паролями, путеводителями и картами в самолете. В панике я стал ломиться обратно. Удивительно, но меня везде пропустили без проблем. Что характерно, бегающий по летному полю и залезающий в стоящий самолет посторонний человек ни у кого никаких вопросов не вызвал. После спасения букридера мы отправились ловить такси на предмет добраться до автовокзала, который находится за городом.


В принципе, белых сагибов из Паксе до Си-Фан-Дона возят в минибасе. Но коварный таксист, который вез нас от аэропорта на автовокзал, высадил нас на парковке транспорта для местных, передал на руки своему знакомому водителю и с ехидным лицом на ломаном английском заявил, что минибас уже убёг и сегодня рейсов до Си-Фан-Дона не будет. Узнавать у не владеющих английским языком аборигенов, тусующихся на автовокзале, так это или нет, моральных и физических сил не было, и мы смирились. Поэтому из Паксе мы пять часов тряслись в кузове местного общественного транспорта: берется обычный бортовой грузовик, к кузову приделываются стенки из решеток и труб и крыша, в кузов продольно ставятся лавки и, вуаля!, транспорт готов.

Ручная кладь и мелкий багаж кидаются под ноги, все, что покрупнее – начиная от мешков с рисом и заканчивая велосипедами – привязывается на крышу пятилетним мальчишкой помощником водителя и по совместительству контролером. Когда пацан карабкался на крышу еще двигающегося чуть ли не на полном ходу грузовика отвязывать багаж сходящего на следующей остановке пассажира, я едва не седел. Ничего, обошлось, ловкий чертяка. Местные, которые ехали с нами на грузовичке, похоже белых видели чуть ли не первый раз в жизни, поэтому посматривали на нас со смесью опаски и любопытства. Несмотря на довольно плотную загрузку, вокруг нас осталось довольно много свободного места. Правда позже международные связи были налажены, и нам даже удалось немного пообщаться с помощью знаков. Часа через три после начала поездки в каком-то селении была сделана остановка на перекурить/туалет/оправиться. Видимо это постоянное место таких остановок, потому что грузовичок был мгновенно окружен продавцами всякого съестного. Среди съестного помимо банального риса и шашлычков из курицы встречались печеные сверчки и жареные летучие мыши. Пока во мне боролись любопытство и брезгливость, еда кончилась. До сих пор корю себя, что не удалось попробовать. Больше ни сверчков, ни летучих мышей в продаже не видел.

Грузовичок привез нас в маленькую деревушку на берегу Меконга, откуда на лодке можно было доплыть до островов. Товарищ на лодочной станции оценивающе оглядел нас с женой и за пятнадцатиминутный заплыв на лодке заломил цену раза в два выше, чем стоила пятичасовая поездка на грузовике. На резонный вопрос «аль овес нынче дорог?», мужик заявил, что мы при желании можем добираться вплавь, а он дешевле названной цены нас не повезет. Монополия, однако. Пришлось платить. По прибытию оказалось, что бунгало из тростника, в котором электричество бывает 3-4 часа в сутки от дизельгенератора, а вода подогревается до слегка теплого состояния проточным водонагревателем те же 3-4 часа в сутки, стоит порядка 30 баксов. Сказать, что мы офигели, это значит, ничего не сказать, потому как мы не предполагали, что халупа в «жопе мира» может стоить дороже нормального номера в центре столицы государства. Можно было найти дешевле, но уж совсем в хлеву. Опять же монополия. И опять же пришлось платить. Эти переживания весьма подпортили нам настроение и несколько смазали впечатления от Си-Фан-Дона.


Этот паровозик бегал по узкоколейке, сооруженной французами, и соединявшей два самых крупных острова. По мосту сооруженному ими же. Мост сохранился, за проход по нему берут теперь деньгу. Паровоз – едва-едва. А узкоколейка – нет: несколько метров рельсов, едва видные на фото – это единственная ЖД в Лаосе.

Заселившись, мы пошли гулять по острову, дабы вкусить местного колорита и посмотреть пороги Меконга, которые аборигены гордо называют водопадами. Ну что можно сказать? Действительно, пороги, а не водопады.


Хотя, честно говоря, весьма полноводные и шумные; справочники говорят, что они самые полноводные из порогов и водопадов ЮВА.

По всем островам разбросаны деревеньки и бродит скот… Тишь, навоз и идиллия…


Кроме осмотра водопадов и медитации на природе делать в Си-Фан-Доне, как оказалось, нечего, и мы через день благополучно сбежали с островов обратно в Паксе. Как выяснилось, за проезд в грузовичке от Паксе до Си Фан Дона мы заплатили столько, сколько стоит проезд на лодке от острова до деревни на берегу Меконга и дорога на минибасе до Паксе вместе взятые.


Из Паксе мы собирались отправиться на последний этап нашей программы – поездку по плато Болавен. Плато Болавен знаменито своими плантациями чая и кофе, водопадами и деревушками малых народностей. Поскольку с картами района плато совсем беда, самостоятельно посетить достопримечательности у нас не было возможности. То есть байк или скутер напрокат взять можно и общее направление на плато известно, но вот при отсутствии указателей и при не говорящем по-английски населении, самостоятельно туда ездят весьма оптимистичные люди. Пришлось искать местного с автомобилем на предмет покатать нас по достопримечательностям. За полноразмерную экскурсию с посещением деревушек запросили совсем негуманный прайс, и волевым решением мы сократили программу до водопадов и плантации кофе. Водопады на плато — это настоящие водопады. Самых известных два — Тад Фан и Тад Ло. Первый – это два потока падающие в ущелье с высоты 120-130 метров. Очень красиво, но близко подойти нельзя, можно только смотреть с противоположного края ущелья.


Второй пониже, но полноводней. И посмотреть его можно со всех сторон, при желании даже покупаться в чаше под ним.


Плантация кофе ничем особым не удивила – деревья и деревья. Замечу, однако, что такого густого и ароматного кофе, как в Лаосе (Лаосский кофе в основном как раз с этого плато), я не пил нигде и никогда. Покатавшись по плато, мы вернулись в Паксе, откуда и вылетели на следующий день по направлению к дому.

Честно скажу, если туристическая инфраструктура Камбоджи находится в зачаточном состоянии, то в Лаосе она, как кто-то пошутил, в противозачаточном: деньги брать – причем весьма изрядные для ЮВА – местные товарищи уже научились, а вот что-либо делать для туристов – еще нет. Номера в гестах с начальными удобствами — санузлом, электричеством и теплой водой — начинаются от 20-30 долларов – дороже, чем в соседней Камбодже. Более того, отличный номер со всеми удобствами можно снять за 20 баксов в самом центре Сайгона. В большинстве гестов слив рукомойников устроен весьма своеобразно – из раковины вода льется прямо на пол, под ноги, а через дырку в полу сливается уже в канализацию. Ванны как таковые отсутствуют, только неогороженный душ, причем «лейка» торчит из стены и естественно заливает весь санузел, включая туалетную бумагу и полотенца. За каждый «чих» в Лаосе с тебя стараются содрать деньги: за проезд по мосту, за проход по территории, за переход из одной половины острова в другую и прочее, прочее, прочее. Если сравнивать два самых известных «природных» места Лаоса — Ванг-Вьенг и Си-Фан-Дон, то первый без вопросов выигрывает: есть и где отдохнуть, и где оторваться, и что посмотреть, и где поесть; второй, ИМХО, — реальная «жопа мира» с нереальными ценами.

В общем, с одной стороны Лаос – это очень красивая природа и медитативный релакс, а с другой – весьма высокие для ЮВА цены и недоразвитость инфраструктуры вкупе с некоторым пофигизмом по отношению к туристам. Сразу оговорюсь, это относится только к тем, кто завязан на туристов, простое население очень и очень доброжелательно и открыто. Как-то вот так.

Profile

sax_kt: (Default)
sax_kt

July 2016

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
171819 20212223
24252627282930
31      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 10:22 am
Powered by Dreamwidth Studios