sax_kt: (Default)
sax_kt ([personal profile] sax_kt) wrote2010-06-10 05:50 pm

Поездка по Индонезии ч.1

 Индонезия – как много в этом звуке для сердца русского слилось. А слилось для русского сердца собственно…но об этом чуть позже.


В давние времена, когда я был златокудрым любознательным мальчиком, на советском телевидении мной более всего выделялись две передачи: «Клуб кинопутешественников» и «В мире животных». Юрий Сенкевич и Николай Дроздов показывали и рассказывали такое, что простой советский ребенок мог себе представить только после прочтения всяческих приключенческих романов. Возможностей объехать полмира у маленького мальчика было, прямо скажем, маловато. Поэтому приходилось мечтать. И о далеком африканском природном парке Серенгети, и о высоченной горе Эверест, и об огромных черепахах Галапагоссов, и о Великой Китайской стене, и о тысячах других диковин.
 

Прошло время, мальчик вырос. И как-то постепенно оказалось, что я могу себе позволить попутешествовать. И посещать не только цивилизованную Европу и «пакетные» Турцию с Египтом, но и далекие фантастические страны из детских грез. Начали мы с женой с Вьетнама и Камбоджи, затем посетили Лаос. Постепенно освоившись в самостоятельных путешествиях, мы начали подумывать о посещения государства Папуа Новая Гвинея, с целью поглядеть на папуасов в котеках (котека – футляр из особой тыквы, который мужчины папуасы надевают на свои пенисы). В процессе вычитывания информации по этой стране на разных форумах мы узнали неприятную новость: для получения визы надо подавать запрос либо в посольство на территории Австралии, либо в посольство на территории Индонезии; после чего неделю ждать ответа. Нам, как людям довольно жестко скованным временными рамками отпуска, такой вариант не подходил, и я почти было отказался от идеи поглядеть на живого папуаса. Однако жена вовремя заметила, что половина острова Новая Гвинея, где собственно живут папуасы, принадлежит государству Индонезия, и мы обратили пристальное внимание на него.
 

Индонезия никогда у меня не ассоциировалась с какими-то интересными путешествиями или зрелищами: ну страна в Азии, ну и что? При ближайшем рассмотрении оказалось, что я жестоко ошибался: концентрация всякого интересного и знаменитого просто зашкаливает.

Итак, для русского сердца в Индонезии слилось:

• Про папуасов я уже упоминал;

• Знакомое каждому советскому ребенку название «Ява». Это центральный остров островного государства Индонезия;

• Суматра, куда ехал ловить бабочек «профессор» Поллак, оказывается, тоже остров в составе Индонезии;

• Калимантан, он же Борнео – снова Индонезия;

• Всем известный Бали. Да, это тоже Индонезия;

• Один из известнейших вулканов мира – Кракатау – это опять Индонезия;

• «Живые ископаемые» - комодские драконы - ну вы догадались, да?

 

Обнаружив такое сокровище на мировой карте, мы немедленно приступили к планированию путешествия. Располагая всего двадцатью днями отпуска мы не стали пытаться объять необъятное, а предпочли осмотреть часть страны, с тем, чтобы вернуться в другой раз и продолжить начатое. Предполагалось прилететь в Джакарту – столицу Индонезии; посетить вулкан Кракатау и отпраздновать там мой день рождения; пересечь Яву на восток, осматривая достопримечательности и вулканы; отметиться на Бали; перелететь на дальний конец Индонезии, чтобы посмотреть комодских драконов; поваляться на пляже на тропических островках; перелететь обратно в Джакарту и оттуда вернуться домой. Папуасов, Суматру и Борнео, как самые дикие места, решили отложить до времен, когда мы станем еще более опытными. К сожалению, на месте оказалось, что мы несколько переоценили наши силы, и маршрут пришлось сократить. Комодских драконов мы тоже посмотрим в другой раз. Но даже сокращенное путешествие оставило поистине незабываемые впечатления, как положительные, так, в прочем, и отрицательные.
 

Индонезия – мусульманская страна со всеми вытекающими из этого, как нас заверяли всевозможные путеводители, последствиями: надо быть осторожным при выборе одежды, парочкам нужно вести себя скромно, большие проблемы с алкоголем. В жизни все оказалось несколько не так.
 

Добирались мы до Индонезии Катарскими авиалиниями с пересадкой в Дохе. Билеты нам обошлись в 21,5 тыр на лицо. Лететь 5 часов до Дохи, затем 8-9 часов до Джакарты.
 

Вылетали мы из Москвы вечером, часов в восемь, прилетели в Джакарту на следующий день после обеда. Пока ставили визу (кстати, виза в Индонезии - так называемая Visa on arrival – виза по прилету: платишь 25 долларов и добро пожаловать) получали багаж, меняли деньги (курс - 8800 индонезийских рупий за доллар) – уже вечерело. Нам надо было добраться до маленькой рыбацкой деревушки Чарита на берегу Зондского пролива, откуда на лодке можно добраться до вулкана Кракатау. Представители таксистских контор в аэропорту с радостью набросились на редких белых пассажиров и начали отвоевывать друг у друга клиентов. После продолжительного и утомительного торга (а торговаться в Индонезии надо всегда и везде за каждую копейку) цена была сброшена раза в полтора, и мы двинулись к машине. Представитель конторы уверил нас, что водитель дорогу знает, и мы тронулись вперед к приключениям. Индонезия - страна экваториальная, поэтому темнеет тут сразу, категорически и бесповоротно. Буквально за 15 минут светлый вечер сменяется кромешной тьмой. В шесть часов стало темно и оказалось, что дороги в Индонезии не освещаются. Плюс, водитель, либо совсем не знал пути, либо заблудился, поэтому периодически останавливался и спрашивал дорогу у местных.
 

По приезду на место оказалось, что в округе функционирует один отельчик, хозяин которого с радостью согласился пустить нас переночевать и устроить нам назавтра поездку на Кракатау. Надо заметить, что в Индонезии (если не брать туристический Бали) уровень цен и сервиса по большей части таков, что наши прежние переживания по поводу цен в Лаосе оказались детским хныканьем. Стоимость поездки на Кракатау составляет приблизительно 200 долларов. Цена может варьироваться в зависимости от наглости хозяина лодки и от упертости туриста. Причем это стоимость за всю лодку, поплывешь ты один, или будет группа в пять человек, стоимость одна и та же. С учетом того, что в Чарите туристы бывают по три человека в год, эта «щедрость» вполне оправдана. Нам в процессе торга удалось выбить скидку в 15% от начальной цены в 200 долларов. При расплате хозяин очень удивился и огорчился, поняв, что 15% - это не 15 долларов.
 

После размещения мы решили поужинать, но оказалось, что есть негде и нечего. Пришлось ограничиться двумя бутылками теплого пива и пакетом чипсов с придорожного лотка. Когда я вернулся за добавкой, продавщица рассказала мне, что это было последнее пиво в деревне и за следующими бутылками надо ехать в соседний населенный пункт, а по темноте туда никто не попрется. Отправились спать голодными.
 

Всю удаленность Чариты от жизни мы осознали еще по приезду, поэтому благоразумно предложили водителю, не возвращаться ночью обратно, а подождать нас и на следующий день довезти до Джакарты. Водитель с радостью согласился, благо деньги в таком случае шли в карман ему, а не конторе.
Кракатау находится посреди Зондского пролива между Суматрой и Явой. Знаменитое извержение 1883 года, которое считается сильнейшим извержением современности, и жертвами которого стали порядка 40 тысяч человек, разрушило сам вулкан. На его месте остались три островка по периметру бывшего конуса. Постепенно между островками стал расти новый вулкан – Anak Krakatau (Дитя Кракатау), который становится все выше и выше с каждым новым извержением. На данный момент высота «детеныша» составляет около 800 метров. Вулкан извергается довольно часто, но предугадать, будет ли он дымить и «плеваться» в конкретный день, не получается, приходится только надеяться. При нас он лишь слегка-слегка пыхтел дымом из-под земли.
Поднявшись в шесть утра, мы с хозяином отеля и по совместительству гидом отправились к берегу, чтобы отплыть к вулкану. Плыли мы на вулкан на катере типа пластиковая скорлупка с двумя мощными моторами. Экипаж – мы с женой, капитан, гид и носильщик. Волнение в открытом море было довольно ощутимым, и сумасшедшие прыжки катера с гребня на гребень на полной скорости утомили очень быстро. Когда через два часа мы доплыли, радость была не только оттого, что мы находимся на Кракатау, но и оттого, что мучения, наконец, закончились. Сам остров состоит из вулканического песка, поэтому пляж, на который мы высадились, был угольно черным. Выглядит очень экзотично. На песке отпечатались следы недавно проползавшего здесь варана. У берега, куда не долетают вулканические бомбы и не «добивает» жар извержений, на плодородном вулканическом пепле уже вовсю растут деревья. А из всего этого буйства природы торчит черная лысина вулкана. Пробравшись сквозь заросли, мы стали подниматься по склону. Несмотря на то, что еще не было и девяти часов, жара была страшная: солнце раскалило черный песок, плюс пекло из-под земли; останавливаться передохнуть приходилось каждые 50 метров. Если бы не гид и носильщик, которые чуть ли не силой отняли у нас рюкзаки еще на берегу, оставив нам только фото и видеотехнику, неизвестно, смогли бы мы подняться. Из соображений безопасности на самый верх вулкана подъем запрещен: верх конуса раскален, так что обувь начинает плавиться, плюс вулкан может начать извергаться в любой момент. Поднимаются до небольшой складки приблизительно на половине высоты; там же была расположена станция наблюдения за Кракатау индонезийского общества вулканологов. «Была» потому, что за пару месяцев до нашей поездки во время извержения несколько особо метких бомбочек разнесли всю наблюдательно-измерительную аппаратуру и солнечные батареи.
Что можно сказать о Кракатау? С одной стороны - это первый увиденный своими глазами вулкан в моей жизни. Да и место историческое. С другой стороны – далеко не неземная краса. Плюс нам не повезло (или повезло; глядя на останки станции наблюдения, начинаешь задумываться) и Кракатау был тих и спокоен, извержения увидеть не удалось. В сумме, поскольку для осмотра красот природы у нас были заготовлены другие места, а Кракатау я хотел посетить, чтобы отметить день рождения на знаменитейшем вулкане мира, я был категорически счастлив.
После осмотра вулкана и долгой утомительной дороги сначала на катере до берега, затем на машине до Джакарты и, наконец, на самолете, мы добрались до второго пункта нашего путешествия – Йогьякарты, древней столицы Явы. Йогьякарта - туристы говорят Джогьякарта или Джогья - примечательна тем, что в ней до сих пор есть свой живой султан, и неподалеку от нее находятся два самых известных храма Индонезии: буддийский Боробудур и индуистский комплекс Прамбанан. И если Прамбанан после Ангкор Вата нас не интересовал, то пропустить крупнейший буддийский храм в мире мы не могли. Боробудур находится в 40 километрах от города, вход на его территорию стоит приличных по индонезийским меркам денег, и начинать осмотр стоит как можно раньше, чтобы избежать толп посетителей. Поэтому для ночлега нами без раздумий был выбран отель прямо на территории храма, благо билет в Боробудур входил в стоимость номера. Мы взяли такси и немедленно помчались в отель. Заселились мы уже поздно вечером. Отель оказался качественным – крепкие 3-4 европейские звезды – и в местном ресторане нам удалось-таки впервые за более чем двое суток нормально поесть.
Поставив будильник на пять утра, мы завалились спать. В туристической Индонезии вообще существует культ на подъеме в самую рань: любую достопримечательность вам обязательно предложат посмотреть при восходе солнца. В этом есть своя логика: ранним утром обычно ясно, да и посетителей бывает поменьше. Наш отель за отдельные деньги предлагал возможность посещения Боробудура на рассвете, когда в лучах восходящего солнца храм выглядит особенно впечатляюще. Поднявшись по будильнику и увидев за окном сплошную облачность и моросящий дождь, я понял, что яркого зрелища нам не видать, и отправился досыпать дальше. Семь утра, подъем, завтрак в отеле, и поход к храму. Даже в пасмурную погоду храм выглядел впечатляюще: приземистая массивная восьмиуровневая пирамида с основанием более ста метров длиной возвышается над окружающей растительностью, как какой-то бастион. Несмотря на мусульманство, преобладающее в стране, этот буддийский храм посещает огромное количество индонезийцев, причем большинство из них - школьники. Как оказалось, белые люди – это категорическая редкость, поэтому каждый абориген считает своим долгом дотронуться до белого или, если повезет, сфотографироваться с ним. Пока мы осматривали храм, рядом с нами начали образовываться группки детей, периодически из них выскакивал какой-нибудь отважный ребенок и просил разрешения сфотографироваться. Отказать мы не могли, и около нас тут же возникала толпа из десяти-пятнадцати школьников, которые фотографировались с нами на всевозможные девайсы, от фотомыльниц до мобильников. За два часа осмотра храма мы сфотографировались, наверное, раз пятьдесят.
Осмотрев Боробудур, мы взяли такси и поехали к небольшим горным храмам Чанди Сукух и Чанди Чето. Эти храмы находятся на склонах вулкана Лаву и знамениты тем (особенно Чанди Сукух), что подозрительно похожи на пирамиды ацтеков. Три часа дороги, из которых час по очень крутому серпантину с великолепными видами рисовых террас, и мы на месте.
Чанди Сукух – небольшой храм-пирамида, вокруг которого расположены выкопанные археологами барельефы и статуи, среди которых преобладают свойственные ацтекской культуре пернатые и когтистые фигуры. Ну и, конечно, свойственные практически любой культуре символы мужских и женских гениталий. Чанди Чето расположен повыше, и во время нашего посещения находился в поясе облаков: видимость была лишь несколько метров. Этот храм являет собой череду уступов, на каждом из которых расположено по несколько павильонов. И такая лестница ведет к собственно храму-пирамидке наверху.


 
После горных храмов мы вернулись в Йогьякарту на ночевку, затем у нас был целый день до ночного поезда. Мы побродили по городу, посмотрели достопримечательности. Из достопримечательностей в Джогье есть дворец султана, водный дворец и птичий рынок. Мы купили билеты в дворец султана, прошлись по первому залу, после чего к нам подошел распорядитель и сообщил, что султан изволит гулять по дворцу, поэтому дальше нас не пустят. Денег, естественно, нам не вернули. Птичий рынок оказался уже пару месяцев как разрушен с целью перестройки. Водный дворец – комплекс бассейнов, который был построен давным-давно с целью дать монаршим телам прохладу, – с трудом удалось найти посреди настоящих трущоб. Он, кстати, тоже совсем не впечатлил.
Пока бродили по городу, заглянули в сторону от центральных улиц и обнаружили довольно типичные для юго-восточной азии районы.



Post a comment in response:

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.